Турецкий блиц. Апрель 2005.
Стамбул – Каппадокия – Эфес – Стамбул
В полдень «Крепость»
под всеми парусами ворвался мимо древних сторожевых башен в Босфор. На
крепостном валу, на мачте, взвились сигналы: «Чей корабль?». Памбург велел
ответить: «Надо знать московский флаг». С берега: «Возьмите лоцмана». Памбург
поднял сигналы: «Идем без лоцмана»…Корабль скользил по зеркальному проливу.
Налево, среди сухих холмов, - еще не убранные поля кукурузы, водокачки, овцы на
косогорах, рыбачьи хижины из камней, крытые кукурузной соломой. На правом
берегу – пышные сады, белые ограды, черепичные крыши, лестницы к
воде…Черно-зеленые деревья – кипарисы, высокие, как веретена. Развалины замка,
заросшие кустарником. Из-за дерев – круглый купол и минареты… Подходя ближе к
берегу видели чудные плоды на ветвях. Тянуло запахом маслин и роз. Русские люди
дивились роскоши турецкой земли: «Все говорят – гололобые да бусурмане, а
смотри, как живут!».
Как же часто во
время нашего рейда я вспоминал этот отрывок из «Петра Первого» А. Толстого…
Еще вспоминал краткий экскурс в историю развития Византии и Турции, крайне познавательно и сильно пригодилось при систематизации впечатлений.
Прилет
Дневной рейс SVO-ATA SU 205 Вылет 9.40 МСК
Прилет 11.30 СТБ.
Удобное время.
Самолет дали Аэробус, хотя обычно на маршруте тушки летают. Посадка в Ататюрке.
Это, доложу я вам, Аэропорт! Шер-2 по сравнению с огромным Ататюрком – это
собачья будка в деревне Гадюкино. Одних только выходов (Gate) под 250! Залы светлые просторные, уходят
буквально за горизонт.
Виза
Сначала надо
рысцой пробежать от самолета мимо КПП пограничников до окошка выдачи виз. Там
есть наклейка о возможности оплаты пластиковой картой – это не так, только
налик. Виза стоит 20 долларов. Платить лучше долларами, хотя дешевле – в евро.
15 евро, но сдачу будут искать очень долго. И вообще доллары им больше
нравятся. Вклеивают марку и уже можно двигаться к будке пограничников. Там
сидят, в отличие от того же Шарика, не хмурые грымзы, а молодые ребята, улыбаются,
проверяют документы раза в три быстрее, чем у нас.
Welcome
Проходим прямо по
холлу почти до выхода. Схема аэропорта проста и понятна. Внутри нет стремных
таксистов с дурацкими предложениями «Такси нада? 60 баксов», бродячих
милиционеров, заглядывающих в сумки и проверяющих документы. В общем, вполне
европейский уровень. Много указателей, обменники, магазинчики. Выходим по
указателям в гигантский коридор, ведущий к
автостоянкам и метро. В метро покупаем жетончик по 1,1 лиры, подходим к
турникету. Там стоит опять же улыбчивый сотрудник метро, который показывает
иностранцам, как надо правильно опускать жетончик. В общем, наш путь из Шарика
на забитой тесной Газели до Речного вокзала – это натуральная дикость,
достойная лишь слаборазвитых цивилизаций.
Транспортная
система Ататюрка сильно напомнила мне систему Хитроу. Как и в Британии, большая часть пути проходит
не в тоннеле, а на открытом воздухе. Да и поезд ближе к электричке – верхние
токосъемники вместо контактного рельса.
Наш путь проходит
от станции Havalimani (аэропорт) до Otogar (Otobus Gar –
автовокзал).
Выходим и снова
поражаемся – представьте себе стадион, где вместо трибун – офисы автобусных
компаний. Более 150 офисов! Все направления! Мы выбрали 4 компании, которые гоняют автобусы в
Каппадокию, обсудили цены. Минимум 35 лир. Однако один товарищ предложил 20
лир. Но непрямой маршрут. Стамбул-Аксарай. А оттуда местным транспортом 100 км.
Нормальные герои всегда идут в обход и, конечно же, выбрали этот вариант.
Автобус уходит в 21.30. У нас было много времени и, сбросив рюки, мы
выдвинулись на метро в центр города. Пересели на скоростной трамвай. Едем до
остановки Sultanahmet. Трамвай новый, австрийский, тихий и
быстрый. Однако путь не австрийский, жесткий – со швами и не обрезинен. Так же
крошится асфальт по линии контакта с рельсом. Европа, в общем, еще не везде.
Занятные остановки – с турникетами, причем многие остановки без контролеров,
грубо говоря, можно перепрыгнуть через турникет и ждать трамвай. Но турки –
народ сознательный и через турникеты не прыгают. Путь от автовокзала до
Султанахмета занял почти час. Проехали мимо старой городской стены. Хочу сразу
сказать, что крепостная защитная линия Константинополя сохранилась отменно и
сейчас впечатляет своей грандиозностью. Это настоящий укрепрайон, в России из
похожего можно упомянуть только Изборск, но он гораздо меньше. Стенами были
обнесены 2 полуострова на Европейской части, залив Золотой рог перекрыт цепью,
внутри также несколько рубежей обороны, включая крепость на стрелке
полуострова, там, где сейчас стоит дворец
Topkapi. Я слабо себе
представляю, что там делали Олег, Игорь и Святослав со своими дружинами и щитом без артиллерии.
Хотя, может, в те времена Царьград был укреплен чуть проще.
В Султанахмете мы
выполнили основную задачу – провели разведку на тему ночлега, еды и общего
ориентирования. Гостиница 3 звезды у Голубой мечети – 70 долларов за дабл.
Пансион в паре кварталов от мечети с удобствами на этаже – 20 евро за
спартанский дабл.
Но мы, почитав Lonely Planet, остановились на хостеле Orient в квартале хостелов – улицы Akbiyik и K. Ayasofya. Это настоящий
рай для бэкпэкера. В самом центре города очень много хостелов, кафешек, вокруг
интернациональная публика – канадцы, британцы, голландцы, немцы. Цена 15 лир с
носа за 8-местную комнату – не самый дешевый вариант, но зато весело и в
центре. Мы выяснили, что проблем с заселением через пару дней не будет, и со спокойной душой отправились
кушать. Мы старательно искали нетуристскую харчевню, но дешевле 6-10 лир
нормально поесть нам не удавалось. Причем мы отсмотрели даже забегаловки для
аборигенов в темных переулках. Еда везде не дешевая. Турецкая кухня не
потрясает разнообразием – везде в харчевнях похожее меню из 3-5 салатов
(включая салат «Рус» - оливье;), три вида кебабов ну и два вида супов.
Действительно дают много хлеба – почти полбатона. Могут от заведения дать
бесплатный чай или салат. Еда питательная, но не сильно изысканная. Ну и ладно.
Оставшееся до отправления автобуса время мы посвятили круговому обходу по
маршруту Султанахмет – Лалели – Бульвар Ататюрка
– Порт – Галатский
мост – Султанахмет.
На вокзал прибыли
за полчаса, однако посадка уже началась. Мы порадовались, что выкупили билеты
заранее – свободных мест не было. Ехали только турки, причем много мамаш с детьми.
На удивление, к детским воплям мы привыкли достаточно быстро.
Автобусное сообщение в Турции достойно лирического
отступления
В 1950-х годах
турки реализовали грандиозный инфраструктурный проект национальных автобанов на
основе позитивного опыта аналогичных программ Рузвельта, Муссолини и Гитлера.
Почему в России нет таких проектов – для меня большая загадка. И сейчас страна
густо покрыта сетью платных автодорог отличного качества.
На основных
маршрутах – современные 1,5 этажные шоссейные лайнеры MAN, Neoplan. Имеются телевизоры, нам как-то показали даже «Последнего самурая». В пути
дают протереть руки одеколоном «Гвоздика», выдают воду, чай с бисквитом. В
экипаже – водитель (иногда со сменщиком, который имеет полноценное спальное
место в багажном отделении) и стюард (обычно парнишка лет 18-25). Дороги
мягкие, автобус идет быстро и тихо, почти без остановок. Зеленые стоянки –
всего пару раз на бензоколонках.
Нельзя
пользоваться телефонами, при этом сами пассажиры при виде включенного телефона
или любого похожего гаджета знаками показывают, что его надо выключить.
Конечно, ущемление прав, но с другой стороны – тихо. Вот если бы не дети… Спать
в автобусе – это испытание еще то, но при определенном навыке все на так страшно. Если нет спецподголовника,
то его можно свернуть из свитера. Главное – заснуть, а дальше в анабиозе едем
совершенно спокойно. Если ты спишь, то стюард не подумает тебя беспокоить.
Периодически включается кондиционер – поэтому дышится хорошо, не жарко. Доехать на автобусе можно в любую точку
страны, что чрезвычайно удобно, при этом цены крайне демократические. Билет на
расстояние в 700 км стоил почти 450 рублей! А бензин, так, между прочим, стоит
под 50 рублей литр! Да еще и дороги платные. Так что наши транспортники или
работают неэффективно, или банально задирают цены.
Первый день в Каппадокии. Миссия на Марс
Проснулись с
рассветом, автобус ехал мимо захватывающего по
красоте соляного озера Туз. Солончаки подбирались к дороге, а на горизонте
виднелась могучая горная гряда со снежными шапками. Автобус обогнул озеро и
вскоре остановился на автовокзале городка Аксарай. 7 часов утра. До следующего
автобуса в Каппадокию (Гереме) надо себя чем-то занять. Мы послонялись по откровенно аграрному району,
посетили закрытый рынок, покушали в столовке. К сожалению мы не знали, что
буквально в 7-10 км отсюда находится одна из достопримечательностей региона –
долина Ихлара, мощный разлом, тянущийся на несколько километров. Но мы
пропустили этот аттракцион и отправились на автобусе в Гереме. Дорога заняла
еще почти два часа. Итого – если вы не едете смотреть трещину, но все-таки
лучше брать прямой рейс на Гереме. Он быстрее. По пути мы обозрели небольшие
разломы и нам начали встречаться странные выветренные формы.
Автобус проехал
через Ушизар – кишлак, где селятся французы, мы же высадились в Гереме – самом странном месте из виденных мною, популярном
у англоязычной публики и японцев. Ландшафты
просто неземные и фотографии с трудом передают особенности марсианского
рельефа. Когда ты стоишь и, поворачиваясь на 360 градусов, наблюдаешь просто нереальные конусы, выветренные грибы и каньоны. Это
надо видеть! Таких мест на Земле немного.
На площади
автостанции находился офис государственной туристической службы и нас вышел
встречать к автобусу представитель этой службы в форме с погонами. Он снабдил
нас картами района, показал фотографии
отелей, позвонил в выбранный нами отель, озвучил цены на проживание. При этом
за свои услуги денег не требовал, ибо это забота государства о туристах. Мы
хотели жить строго в скалах (cave room) с душем. Нам назвали цену – 40 лир за
дабл. Мы было пошли по адресу, однако по пути заглянули в пансион «Гереме» и
сторговались на 30 лир за номер на самом верху скалы. Обстановка спартанская, но чисто и функционально. Самое забавное
– это отопление. Стоит банальная буржуйка,
заправленная углем и дровишками. Местный очень душевный общительный турок долго
пытался ее разжечь. На 15-й минуте наше терпение кончилось и мы сказали, что в
России обычно бензинчиком сдабривают. Абориген с сомнением отнесся к этой идее
и продолжил шаманить с газетами дощечками. Пришлось жертвовать стратегический
запас спирта, 50 мл в буржуйке дали мощную вспышку и ввели аборигена в
суеверный восторг. Мгновенное воспламенение без запаха его сильно озадачило, с
концепцией применения С2Н5ОН в мирных целях он был явно незнаком. Зато, пока он
проводил церемонию розжига, он поведал много забавных вещей. Зимой там холодно
– до минус 15, выпадает много снега, и как по таким горам ездят на машинах –
это большая загадка. Центральное отопление отсутствует, максимум - булерьян или котел. Дома в скалах принадлежат неким бенефициарам,
управляющий собственно арендует скалу у владельца. Прямо семейный бизнес
Флинстоунов. Государство запрещает проводить серьезные работы в скале, но, как
и везде, втихую народ проводит электричество, отопление и воду в обход
запретов. Кстати, в отличие от того же Египта, обслуживающий персонал
производит впечатление нормальной публики, которая общается с тобой не только
из-за желания получить бакшиш.
Мы взяли велики в
прокат. Точнее сначала была идея взять мотороллер. Я прокатился пару раз на
нем, принципы управления понял, но ехать на этом пепелаце далеко было стремновато.
Оказалось, что для аренды автомототранспорта необходимы права, которые я
оставил дома. Поэтому нам выдали велики. Конечно убитые. Местного розлива -
марки Bisan с системой SIS, крутой силовой подъем в гору она не
держала и передачи срывались. Тормоза - только у половины V-brakes, у остальных кантилеверные. Двухподвесочные
велики отсутствовали. Резина везде – стертые грызаки, никаких полусликов. Те
еще аппараты, но при желании можно выбрать условно рабочие хардтейлы – с
острыми тормозами и нормальной системой. Теперь главное. Если вы решите брать
там велик – берите еще дома в запас мининасос, отвертку, пассатижи и китайский
ремкомплект для шин. Проколоть колеса там – как два пальца об асфальт. На
грунтовых дорожках – шипы местных колючек размером с шип хорошей розы – входят
в шину аккурат под 90 градусов. На обочинах – много битого стекла и острых
камней. Мы прокололись 2 раза, причем один раз весьма далеко от цивилизации и
аборигены смогли нам только насос дать, с ремонтной базой в горах глухо. Но на великах
можно пройти по большому треккинговому
маршруту, отсмотреть удаленные скальные
массивы и проехать по глухим тропинкам. Надо сказать, западные туристы
вдали от цивилизации на байках нам не встретились. Нахальства без инструментов
и запаски уехать на 15 км от цивилизации хватает
только у русских. Когда берете
транспорт в прокат, можно торгануться – обычно дают пару часов бесплатного
катания. Если у вас при себе карточка типа ISIC – то торг пойдет быстрее. Единственное место, где
моя, собственноручно продлеваемая уже который год, карточка сработала. Больше
студентам в Турции никто скидок не дает.
Чтобы побывать на
этих марсианских скалах народ специально
летит из Австралии, Японии, Канады. Вдвойне обидно было встретить русских
туристов только пару раз за все время рейдов по этому красивейшему району планеты.
Второй день. Подземные города
На расстоянии 30
км от Гереме есть два кишлака - Деринкию (дальний с глубоким подземным городом)
и Каймакли (ближний с широким подземным
городом). ИМХО дальний – интереснее. Я выехал из Гереме на маршрутке до Невшехира
(рейс раз в полчаса, 1 лира), там мне ребята подсказали автобус до Деринкию за
1.250 лир. На автобусе написан конечный пункт Nigde, оплата водителю. Пока ехали я порадовался, что
не дернулись в этот район на мотороллере – ехать было бы тяжело из-за ремонта
дороги и весьма пыльно-гравийного состава дорожного покрытия. Я в очередной раз
отметил сходство наших и турецких водил – музон формата «Шансона» и «Русского
радио» играет постоянно. Ни разу не было западной музыки. Только один раз в
ресторанчике в Гереме включили музыку, напоминавшую по формату «Наше радио» -
турецкие напевы в современной обработке. И конечно наш хостел в Стамбуле – из
окон, как в салуне, постоянно на всю улицу звучала музыка типа «австралийское
кантри» и брит-рок.
В Деринкию я
вышел из автобуса и тут же заблудился. Иностранцев вокруг не было, турки с
интересом рассматривали туриста. Разговорника со мной не случилось, указателей
не было, куда идти – непонятно. Я прошел мимо местного полицейского участка, ко
мне выскочил полицейский, ибо белые вне организованных групп там бывают редко.
Но толку от него не было, показать путь в подземный город он не смог. Он узнал,
все ли у меня в порядке и понял, что я уже возвращаюсь из подземного города,
пожелал всего хорошего и улизнул в участок. Я принял решение продвигаться к
школе. Там дети типа учат английский и должны меня понять. В школе как раз
закончились уроки и детвора мчалась домой. Ко мне подошли два шкета с девчонкой
– класс 3-4-й и один из них, самый бойкий, спросил:
- Ищете подземный
город?
- Йа-йа! Кемска
волост! Йа!
Он провел меня по
диагонали через кварталы и вывел ко входу в подземный город, потом помахал
рукой на прощание и побежал домой. Замечательная страна, замечательные дети.
Вход 10 лир с
8.30 до 17.00. Негуманно. Туристов немного, особенно с утра. Я в очередной раз
упал на хвоста экскурсионной группе из Австралии и узнал, что в этих городах
скрывались христиане во времена набегов османов. Был выкопан настоящий подземный город – с конюшнями, колодцами,
винными погребами, амбарами и школьными залами. Как во Вьетнаме. Снаружи только
были секретные входы и отверстия для засыпа продуктов и вентиляции. Никаких
схем нет, внутри центральные залы подсвечены и имеют указатели выхода, однако
для доступа открыто менее 1/7 города и можно уйти по штольням
довольно далеко. Берите фонарик, будет интересно. Ряд штреков идут круто вниз и при этом сужаются. В одном
из них был реальный шанс застрять в лучших
традициях Винни-Пуха, поэтому, несмотря на природное любопытство, я
вспомнил английскую мудрость, что «curiosity kills the cat» и отступил. Когда в штреке выключаешь фонарик – мертвая тишина, духота и
прохлада дают забавные пещерные «ощущуния».
При этом шорохи впереди, в темной узкой части штрека хорошо способствуют
выбросу адреналина. Переходы запутанные, спускаться часто нужно на несколько
этажей, при этом разойтись со встречной группой
невозможно. Я как-то убрался в нишу у перехода и мимо меня шла школьная
турецкая группа. Половина школьников меня вообще не заметили, остальные
вздрагивали от неожиданности. Можно пугать публику.
Второй подземный
город (Каймакли) не такой глубокий, более туристический, там в разы больше
туристов, но он имеет более запутанные ходы на
одном уровне. Много японцев, французов и немцев.
Для лиц,
страдающих клаустрофобией, я бы эти пещеры не порекомендовал. Более того, рыли
их весьма хаотично, материал (туф) напоминает низкосортный неармированный
бетон, кое-где толщина «перекрытий» минимальная и кое-где уже были обвалы. В
общем, я в компании двух французов в таких местах не задерживался.
Туристические
объекты охраняют местные карабинеры-жандармы
(это нечто среднее между ОМОНом и ФСО, если так можно сказать), отличимые по
трогательным леопардовым водолазкам и внушительному боекомплекту.
Обратно в
Невшехир я тормознул рейсовый автобусик, водила проехал чуть по городу и,
пояснив знаками, что мы чуть задержимся, повернул в кварталы. Там в провинции
все весьма негламурно, но нигде нет признаков беспросветной энтропии, как у
нас. Все или подкрашивается, или подстраивается, в итоге даже откровенные руины
выглядят весьма живо и оптимистично. Автобус притормозил у школы. Оказывается,
мы ждали школьного учителя! Как я отметил, учителя в Турции пользуются гораздо
бОльшим общественным уважением, чем в России. В любом провинциальном городе
школа находится в центре, как у нас здание администрации. В Турции я видел в
поселках большие школы, полицейские участки, чистые и аккуратные армейские
мини-базы и весьма скромные и незаметные здания местных администраций. В
автобус подсаживались пассажиры, колоритные деды, все при заходе в салон
здоровались.
- Салям алейкум!
- Алейкум салям!
- Здравствуй,
Али-Баба!
- Здравствуй,
ежик!
Пока автобус
стоял, мимо прошла тетенька с горячими лавашами, только из печи. Водитель купил
один и тут же протянул его в салон. Пассажиры, включая меня отломили по
кусочку, поблагодарили водителя… Это был самый вкусный хлеб за последние
полгода, хотя в Москве я питаюсь строго продукцией 16-го «кремлевского»
хлебозавода.
Обратно доехали
весело, отметил еще одну особенность. На рейсах между городами, пока автобус
едет по городу, пассажиры садятся и денежку пока не платят. Как только автобус
выезжает на трассу, в салоне появляется «кассир» - человек, собирающий со всех
по тарифу, он либо едет по маршруту, либо сходит после сбора денег. Вообще,
если в Турции получается разделить обязанности между двумя исполнителями – это
делают в обязательном порядке. В итоге все трудоустроены, да и эффективность не
особо страдает (судя по ценам на проезд и техсостоянию транспорта). Водитель,
опять же, на наличность свое внимание не растрачивает. Водят все крайне
аккуратно, хотя и разговаривают с пассажирами в обязательном порядке на
животрепещущие местные темы.
На обратном пути
можно сойти в Невшехире, перекусить, и пешочком дойти до автовокзала (здесь он
именуется уже не Otogar, a Terminal Girisi). Я сел на
автобус до Аваноса, ибо это был единственный неотсмотренный городок в районе. В
автобусе ко мне подсела девчонка-турчанка, мы весьма мило пообщались.
Естественно, не как товарищ Сухов с Гюльчатай, а на вполне европейском уровне.
Народ ездит из Аваноса в Невшехир учиться и учат их вполне неплохо –
современные учебные тетради, хороший английский. Я сошел в Аваносе у рынка.
Прикупил по смешным ценам сухофруктов и орешков и понял, что городок большой,
бестолковый и мне тут особо делать нечего. Горшками и глиной я интересуюсь
слабо, а до отхода нашего автобуса в Эфес было менее двух часов. Я принял
решение идти обратно. Найти маршрутку не удалось. Выхода не было, я пошел по
пустынной автодороге пешком. 10 километров. На автобус может не опоздаю, но
перекусить уже точно не удастся. Взял темп, иду. Редкие проносящиеся машины
забиты под завязку. Встречные иногда бибикают и радостно приветствуют. Пешие
переходы тут редкость. Только отошел с дороги сфоткать пейзаж, как мимо
прошуршал рейсовый автобус. Я рванул к нему, помахал, они помахали в ответ и
скрылись за горизонтом. Блин. Иду еще быстрее. На 5-м километре встретил дорожный знак, с оптимистичными пулевыми отверстиями.
Катастрофически опаздываю, хотя иду с превышением скорости пешехода из
задачника по математике. И тут сзади вижу тарантас с одним пассажиром. До
Гереме ровно километр. Это шанс наверстать время на перекус. Торможу тарантас.
Внутри сидит абориген – вылитый Миша Шуфутинский.
- Гереме?
- Эвет.
- Бир миллион?
- Хайыр, типа
бесплатно.
Даа, автостоп,
похоже, редкость только в совке.
Долетели до
Гереме, поблагодарил водилу, рванул в ресторанчик, быстрый перекус и вот мы уже
кантуемся в автобус на Сельчук (Эфес). Вместе с нами на остановке стоят два
колоритных американца. Особый шик им придавали скейты в рюкзаках. К сожалению,
мы так и не успели их спросить где тут можно покататься на скейтах, они ехали в
Памукалле…Этих американцев мы еще встретим, вообще на маршруте в разных точках
мы часто встречали знакомых бэкпэкеров.
Автобус в Сельчук
– с нас содрали 35 лир, грабеж. Но это всегда так – из центра в провинцию
дешевле, чем обратно. Входим в анабиоз и почти сразу же побудка. Ночная
пересадка из одного автобуса в другой. Такое там бывает. Все четко и
оперативно. Мы привычно контролируем багаж. Автобусная компания точно его не
потеряет, но в ночи у автобуса трутся подозрительные мальчиши-кибальчиши, эти
сопрут рюк на счет «раз». Сами автобусники успевают найти забытые нами в
предыдущем автобусе вещи и передают нам. Причем они и вещи искали без нашего
участия, и нас каким-то образом опознали, как владельцев, мы пропажу
обнаружили, когда нам ее уже вручали обратно. Ребята реально душой болеют за
свой бизнес. После дневных впечатлений в автобусе накатывают какие-то странные,
необычные сны – мерцающие образы, разорванные сюжеты, после просыпа еще в себя
приходишь минут десять.
До Сельчука мы
ехали довольно долго – с 19.00 до 11.00. Сделали ход конем – въехали с севера в
Измир, там нас пересадили на микроавтобусик до Сельчука. Во время всех
пересадок нужно выхватывать из толпы старшего автобусника и повторять ему пункт
своего назначения, тогда он вас гарантированно посадит на нужный автобус.
Пассивность тут не рекомендуется.
Сельчук утром –
обычный мелкий городок. На автовокзале нас окружила толпа продавцов и, впервые
за время всей поездки, нам умудрились втюрить билет до Стамбула сразу, без
изучения рынка. Но вроде цена была рыночной, плюс мы еще скостили чуть-чуть.
Сначала мы хотели за один день посмотреть и Эфес и Бергаму, однако на эту
операцию нужно два дня с трансферами через Измир. Решили за один полный
день
Качественно
отработать Эфес.
Эфес
Легендарный портовый
город лежит в 3-х километрах от Сельчука. По прямой. Мы шли довольно долго по
дороге – не менее 5 км. Микроавтобусы не наблюдаются. Прошли через остатки
древних ворот и увидели легендарный Забор, окружающий памятник. Дырки в заборе
Эфеса фигурируют с завидным постоянством в отчетах русских рейдеров. Мы тоже
подумали, что платить туркам за просмотр греческого города – это лохоство и
решили поискать Дырку в Заборе. Дырки были, много, популярные, но их заделали
до нас. Однако мы прошли мимо входа, поднялись чуть в гору и нашли служебные
ворота. Там было две опции – перепрыгнуть через ворота высотой в 1.20 или
проползти в дырку в заборе рядом. Остановились на дырке, тихо проникли на огороженную территорию,
проскользнули по зеленке до начала руин и материализовались в образе обычных
туристов с фотоаппаратами.
Эфес впечатляет.
Пожалуй, на уровне афинского Акрополя, если бы не Парфенон:) Город расположен в низине между двумя высокими горами,
вытянут в длину и шел до самого моря. С древних времен море отступило на 2 км и
сейчас на месте порта лишь маленькое болотце. Сохранность
потрясающая – 2 театра, большой на 24 тыс посадочных и малый, одеон, на
1500 мест, храмы, библиотека, купальни,
водопровод, фонтаны. Много колонн и мест для статуй. Напряжение фантазии
позволяет построить красивую картинку из прошлого, как в этом ослепительно
красивом городе в ослепительно белых туниках ходили граждане города. Лепота!
Основная достопримечательность – почти символ Эфеса – здание библиотеки Цельса. Точнее отличный фасад оной
библиотеки. Но мне больше понравился большой театр. С самого высокого места я отлично слышал песню с арены. Акустика
потрясающая. Японцы конечно поняли, что это типа караоке и, сначала по очереди,
а потом и хором пели национальные песни. Затем их сменила турецкая школьная
группа. Это оказалось заразным. Почти по Булгакову. Школьники спели что-то на
сцене и, уже отойдя на полсотни метров от театра, грянули Bella Chao. Надо отметить, слова они знали и песню допели. Немецкие
туристы-пенсионеры боязливо прижимались к обочинам.
С гордо поднятой
головой мы прошли через турникет на выход и узнали, сколько мы сэкономили.
Караул – 15 лир за билет – это несерьезно. Далее мы захотели проехаться на
халявном автобусе с заездом на фабрику, как описывали некоторые наши
предшественники, однако тут нас ждал облом. Либо мы не производили впечатления
платежеспособной публики, либо халяву прикрыли. В принципе, до Сельчука ходят
маршрутки–долмуши, однако мы их как-то не заметили, к тому же решили забраться на холм, чтобы увидеть море. Однако
с этого холма моря было не видать, и поэтому начался «Форрест Гамп» - мы упорно поднимались все выше и выше, прошли
через заросли терновника, миновали перевал и уперлись в ущелье, не описанное ни
в одних путеводителях. Разлом идет вниз метров на
50. А сверху разлома, где его стороны смыкаются, идет древняя стена. Мы вышли на самую высокую
точку, отметились на металлическом столбе,
нацарапав наши имена и год, этакий лог-столб там и решили идти по остаткам
стены к Эфесу. Сделано на совесть – проложить в древности на такой высоте
трехметровую стену по всему периметру города – это уже близко по замыслу и
масштабам к Великой китайской стене.
Через полчаса,
миновав пару перевалов вышли к Эфесу как диверсанты – сверху. Сделав несколько панорамных снимков и оставив на самой высокой
точке в остатках башни между кирпичами листок блокнота с посланием потомкам,
начали спуск. Самый пологий выводил прямо к кассам, в тихих местах было слишком
круто и осыпались камни. Обратно идти через перевалы не хотелось. Поэтому мы
поперли на кассу. Вышли из кустов и, сопровождаемые удивленными взглядами
кассирш, гордо прошествовали на выход. Кассирши аж из окошек высовывались, не
часто с гор спускаются туристы и идут мимо музея сразу на выход.
Далее мы решили
забраться на гору к домику Св. Марии (по легенде она там жила остаток жизни), 7
км вверх показались вменяемой цифрой и мы пошли, забраковав вариант с поездкой
на таксомоторе как неспортивный. Мы шли-шли-шли, серпантин петлял, что нас
раздражало, т.к. разницу между понятиями «путь» и «расстояние» мы ощущали всеми
мышцами. Вдруг мы увидели, как с дороги сворачивает в лес водопроводная труба. Предположив, что
труба идет в туристический комплекс на горе, где стоит домик, мы, как опять же
настоящие диверсанты, пошли круто вверх через лес по нитке трубопровода. Путь
пролегал через знатный бурелом, зато был
самым коротким. Единственно пугала перспектива столкнуться со змеями. В итоге
одну черную змею мы все-таки шуганули, однако кто это был – гадюка, полоз или
уж разбираться было неохота. С сожалением продолжили путь по серпантину.
Однако, на очередном витке увидели, что труба и электропровода уходят еще по
прямой на пару километров высоко в гору. Приняли решение возвращаться. Ибо! Ибо
наш опыт доказал – без водопровода на такой высоте жить невозможно, источников
там нет и трудно предположить, что Св. Мария, находясь в преклонном возрасте,
раз в два дня гоняла с ведрами 12 км по крутому косогору. Что занятно – на
точке возврата мы увидели затертую табличку и дорожку в сторону. Табличка
гласила, что в 4 км отсюда жил некий мусульманский отшельник и гуру. Однако он
жил все-таки сильно ниже.
На обратном пути были вознаграждены офигительным
зрелищем. «Киса! Скажите мне как художник художнику
– вы рисовать умеете?» (с) 12 стульев.
Да, надо сказать,
что и тут туристов было крайне много, а туристов из России – крайне мало. Нас
везде принимали за французов и пытались заговаривать с нами на французском.
Сельчук не произвел никакого впечатления – мелкий и
не самый чистый городишко. Кормят невкусно, харчевен мало.
Базилика Св. Иоанна
На холме перед
крепостью сельджуков лежат руины мегабазилики
византийских времен. Судя по реконструкции, она была сопоставима по
размерам со Св. Софией. Однако ее сохранность почти нулевая. Турки начали
раскопки и извлекаемые оригинальные камни складывали в стены по своему
собственному разумению. В итоге все выглядит как конструктор Лего, собранный
ребенком с ЗПР, части, явно находящиеся на уровне потолка и имеющие пазы для
балок лежат внизу, белые камни перемешаны с красными и серыми. Потом у турок
тетрис окончательно перестал складываться и реконструкцию приостановили. Вход
стоит 4 лиры, при остром желании можно сэкономить и зайти со стороны крепости,
форсировав проволочный забор. Сама крепость наглухо закрыта, ее можно лишь
обойти по тропике. Размером с четверть Кремля где-то.
Опять же турки
облагородили т.н. могилу Св. Иоанна, так оно или
нет – не нам решать, с мнением основных христианских конфессий по этому поводу
я, к сожалению, незнаком.
В руинах базилики
мы наткнулись на вчерашних американцев. Они радостно заулыбались и рассказали,
что вечером успели посмотреть Памукалле, их совсем не впечатлило, много
новодела. Один из них, простой парень из Аризоны весь разговор широко улыбался
и молчал, а второй похвастался женой – турчанкой, очень рекомендовал посетить
Таксим в Стамбуле. Обсудили Эфес. Про скейты спросить забыли. Классные ребята –
открытые, добродушные.
В 9 вечера на
город упала темнота и делать стало категорически нечего. Час до автобуса мы
заняли изучением местного малого бизнеса. Очень старый и очень стремный
дедушка, владелец минизабегаловки, типа палатки, продал нам чай и пиво по ценам
«для местных» и мы чудненько посидели, наблюдая вечернюю жизнь турецкой
провинции. Никаких гоблинов, тусующихся по ночам в России у палаток с
алкоголем, нет воплей, все мирно и спокойно.
И вот мы в
компании бэкпэкеров из Британии и Канады садимся в автобус до Стамбула. Поездка
прошла спокойно, ранним утром автобус заехал на паром через Босфор. Около 10
магистральных автобусов и фур на один паром. Стоят компактно. Можно
протиснуться и переползти на верхнюю палубу, где тепло, есть лавочки и разносят
чай с бутерами. Занятно – на рассвете в дымке утреннего тумана пересекаем границу
Азии и Европы. Далее автобус долго петлял – сначала один автовокзал, потом
другой, потом нас пересадили в микроавтобус до Султанахмета. Что характерно –
это не оговаривалось при покупке билета. В принципе нас могли высадить на любом
автовокзале Стамбула, формально же мы доехали до Стамбула! Но тут сервис!
Поэтому микроавтобусы развозят всех по основным районам. Ехали как в Газели –
под звуки «турецкого радио», водила – Шумахер, автобус забит под завязку. Но
Форд Транзит – это не Газель с вьетнамской планировкой салона. Места всем
хватает даже с большими рюкзаками. Тормозим точно напротив Голубой мечети.
Помогаем выгрузиться канадкам. Здравствуй,
Стамбул. Ориентируемся по карте и идем к хостелу. Канадки плутанули, но
затем тоже вышли к тому же району. В итоге они поселились в соседнем с нашим
хостеле. Вообще, весьма смело для двух девушек высадиться в провинциальной
Турции. В Канаде, похоже, не самые трусливые люди проживают.
Стамбул
Наш хостел
оказался крайне веселым местом. Во-первых в основном там тусовались
австралийцы. Много. Из окна постоянно играла австралийская музыка – кантри и
рок. Во вторых, всю дорогу я вспоминал фильм Eurotrip, «Поездка в Европу».
У нас в комнате
жил скинхедоподобный британец, похожий на «фа-на-та клу-ба Ман-чес-тер Ю-най-тед». Его английский
изобиловал фразеологизмами и нечленораздельными звуками. Зато он был
обладателем самого толстого справочника туриста по Европе – толще Библии. Далее
был парнишка британец, похожий на главного героя Eurotrip. Потом подселился японец из Иокогамы,
производивший впечатление инопланетянина, которого вдруг выкинули на Землю. Он
с удивлением и торможением воспринимал любую информацию и предложения.
- Виски будешь?
- Виски?
Настоящий?
- Дык, фуфла не
держим.
- Буду!
Хлебнул из горла,
повеселел, рассказал о том что болтается в Турции уже вторую неделю, один, что
для японцев нетипично. Приглашал посетить Японию, утверждал что Токио и
Иокогама – очень дорогие города, а вот Киото и Осака – недорогие и очень
интересные. Уже поселившись в хостеле с удивлением отметил, что вокруг мало
азиатов. Точнее – ни одного. Но оптимизма ему было не прибавлять.
Больше всего мы
общались с одним австралийцем из Мельбурна, отчаянно похожим на Крокодила Данди
10 лет спустя. Он тоже прилетел на несколько недель и запланировал вояж в
Каппадокию. Правда, наши ежедневные маршруты превосходили раза в три по
насыщенности программу наших соседей.
Жизнь в хостеле
проста и понятна. Лучше иметь спальник – постельное белье – это редкость. Все
бэкпэкеры пристегивали рюки к кроватям велосипедными замками. Вечером все
возвращаются на базу в хостел – по пиву, в Интернет, душ и спать. Ни разу не
пожалели что выбрали именно этот хостел. Наши британские соседи запланировали
мегатрип по классической Европе. Это классная идея – народ проезжает сначала
Турцию недели за две, затем перебирается в Грецию, далее по желанию – Франция,
Италия… Забавно в хостеле и то, что нет возрастных ограничений, поэтому вместе
со студентами тусовались дядьки и тетеньки лет за 50 с гаком. Крайне демократично,
очень обидно, что в России хостелов нет, да и дешевых частных пансионов,
мини-гостиниц тоже крайне мало. Как развивать туризм в таких условиях – неясно.
Платить по 100 баксов за номер в московских гостиницах массовый турист не будет
ни-ког-да.
Приведя себя в
чувство и скинув рюкзаки, мы отправились по стамбульскому маршруту.
Вообще, Стамбул
лучше четко разделить на византийскую и мусульманскую часть. Византийцы много
строили пафосного и оригинального, мусульмане – тщательно пытались копировать с
минимальными изменениями. В связи с этим Св. Софию сразу опознать не удается –
в городе около пяти мечетей схожих форм и размеров. Хинт – у Софии 4 минарета,
один кирпичный и 3 каменных. Надо думать запасы халявного кирпича кончились
быстро. А византийский период конечно впечатляет. Стены встречаются повсеместно
в городе и имеет смысл сначала заценить схему старых укреплений и
затем уже на местности сохранившиеся куски впечатляют сильнее – воображение
достраивает исходную картинку.
Цистерна Yerebatan
Это самое
необычное из древних сооружений, которые я когда-либо видел. Огромный подземный резервуар с более чем
сотней колонн 9-метровой высоты. Вода подавалась по акведуку из леса за десятки
километров от города. Сейчас воды 20-30 см, а можно представить, как это
выглядит заполненным. Вот там бы ночной дайвинг устраивать!!! Или бассейн для
горожан открыть. Подземный бассейн «Стамбул» - народ бы ходил:). Но сейчас там
просто устроены пандусы, сверху иногда капает вода – в районе люков заполнения.
Сделана ненавязчивая подсветка, звучит готичная музыка. В общем – внушает. Есть
нестандартные колонны – плачущие, есть с вырезанными рельефами, есть
современные мегастолпы из бетона, заботливо затененные. Есть прудик с рыбками,
туда нуна кинуть монетку по традиции. В углу находятся две занятные колонны,
поставленные на квадратные головы медузы. Причем ставили явно таджики-строители
– одна медуза вверх ногами, вторая лежит на
боку. Пространное сопроводилово с экскурсом в мифологию никак не поясняет,
почему они так лежат. Ну почти как аудиоэкскурсия в Стоунхендже – вот оно есть,
а почему именно так – хто знает… Как фотографировать – берите фонарик для
подсветки лица снимаемого и снимайте без вспышки с выдержкой. Иначе красота не
зафиксируется. Вход – около 10 лир, но на это денег не жалко. Постарайтесь
успеть до прихода толп туристов – впечатления будут грандиозные. Настоящий
памятник древних инженеров.
Св. София (Айя София)
Вход 15 лир, самый
дорогой памятник в Стамбуле. Но оно того стоит. Не сильно примечательное
снаружи здание внутри поражает своими размерами,
легкостью конструкции, красотой отделки камнем и мозаиками. Это характерно
для византийцев – внешняя скромность христианина компенсируется его богатым
внутренним миром. Турки, захватив Константинополь, не стали рушить храм, а
решили его малость переделать, ибо христианство – религия не сильно чуждая
исламу;)
Начали с
замазывания восхитительных фресок из смальты и
разрисовыванием штукатурки однообразными орнаментами. Затем прибили щиты (мечта
Святослава) 6 штук. Самые большие исламские плакаты в мире. На одном упомянут
Аллах, на другом – его пророк Мухаммед, 4 остальных посвящены великим
халифам. Все было бы ничего, если бы не
одно «но» - храм ориентирован неправильно – на восток, а не на Мекку. С эти
смириться было труднее, чем с фресками. Турки сломали алтарную часть и встали
перед несущей стеной. Хватило ума ее не ковырять, иначе бы купол обвалился.
Решили пробить штреки в «некуполонесущей» стене с видом на Мекку и поставить
ориентир типа «прицел бомбометателя» для верующих, он смещен относительно оси
храма и указывает истинное направление на Мекку.
С приходом Ататюрка
жизнь наладилась. Он приказал начать восстановление фресок, смывание штукатурки
и сейчас можно наблюдать восхитительные фрагменты древних мозаик, я висел на
хвосте у англоговорящего гида, а потом еще и допросил его по ряду вопросов. Из
дополнительных интересностей – купол сооружали без
применения лесов – аккуратно сводя конструкцию на весу. За это архитектор
Исидор получил кучу милостей от императора. А турки-завоеватели получили
комплекс на всю жизнь. ВСЕ значительные мечети в Турции основаны на конструкции
Св. Софии.
Из фенечек – на
полу главного нефа строго под границей купола высечены черточки (дистанция
одного линейного, как на параде) Если встать на черточки большой группой и
взяться за руки – можно представить себе окружность купола. У меня первое
сравнение было с Исаакиевским собором – настолько все грандиозно плюс поправка
на время сооружения… Умели же строить в 500-х годах. Нам еще до принятия
христианства в Киеве 300 лет ждать надо было, а тут уже такие вещи строили... Светло, отменная акустика, я думаю, древних в
Темные века это поражало до глубины души. Неудивительно, что Русь склонили к
православию в итоге.
Как известно,
древние и старые портовые города нужно смотреть с моря. Обычно оттуда прибывали
гости и именно вид с моря (реки) был основным. Так вот, до сих пор Св. София
доминирует над Стамбулом, если смотреть из Мраморного моря. Остальные мечети
даже не видно.
Из трогательного
– при входе висит большой плакат, посвященный идее «Москва – Третий Рим», я
чуть не прослезился от умиления. Сложно сказать, но может и прав гид, который
сказал мне, что конечно плохо то, что османы превратили базилику в мечеть и
заштукатурили, но с другой стороны, они
смогли поддерживать здание в пристойном виде. Он сказал, что знает много очень
красивых древних церквей в Стамбуле, находящихся без ухода и в катастрофическом
состоянии.
Голубая мечеть
Можно перепутать
с Софией, поэтому лучше ориентироваться по числу минаретов. У Голубой мечети их
6. Архитекторы не смогли переплюнуть размеры Софии и решили взять числом
минаретов. Строили это 1000 лет спустя, однако идея осталась прежней. На месте
старого византийского дворца, аккурат напротив Софии молодой султан Ахмед
приказал соорудить «самый красывый мечет». Архитекторы уложились в 7 лет
(вспомним многовековые стройки соборов в Париже и Праге). Купол опирается не
только на стены и полукупола, как в Софии, но и на 4 гигантские каменные
колонны («слоновьи ноги»), низ выложен голубой майоликой, купол расписан
веселенькими узорами. Очень низко висящая
огромная люстра как пресс визуально придавливает публику. Из-за того, что у
мечети получилось 6 минаретов, как в главном храме Каабы в Мекке, тамошний имам
выразил свое гневное «фэ» и Ахмед успокоил его пристройкой седьмого минарета в
Мекке. В отличие от св. Софии плакаты с каллиграфическими вензелями про
Мухаммеда и Аллаха не висят, как щиты викингов, а интегрированы в стену.
Далее мечети можно
не смотреть – все равно тонкости узреет только спец. Ну разве что еще Сулеймани
– у нее есть тихий дворик, а в остальном – все похоже. Единственное наблюдение. Лампы, которые висят вво всех старых памятниках сделаны по аналогии со старыми масляными лампами. Так вот, отдельно взятая лампа дико напоминает "изделие №2" выполненное в масштабе из стекла. А когда их так много висит, как в Голубой мечети, то что делать? Как сосредоточиться?
Базары
Базары описывать
не буду, все довольно бестолково, однообразно и дорого. Все равно мимо базара
ни один турист не проходил. Торгуйтесь на турецком, говорите на английском.
Русские на базарах вызывают неправильную реакцию – сразу отношение как к
бездушным торгашам. Мы, пока выбирали всякие разности, очень мило поговорили с
торговцем и его соседом- хорватом. Он сказал, что мы на русских не похожи, тоже
нас за французов вначале принял, а к русским у него неприязненное отношение, говорит "они
грубые и высокомерные":) Дык, наследники византийцев же!
Хамам. Турецкая баня.
Один раз надо
сходить обязательно. Дам две наводки – Cagaloglu (300 метров от Цистерны на Северо-Запад) и еще
одна в районе Баязит. Вход – 28 лир + 1 лира некий room service при выходе +
бакшиш 3-5 лир банщику. Круглый мраморный стол в центре очень теплый, по бортам
чуть прохладнее. Тебя пускают в полотенце. Никакого эксбиционизма:) Лежишь – греешься.
Рядом мучают китайцев. Они щурятся, ржут, но терпят. Банщик позволяет себе
определенные вольности, типа щипает за пятку и все такое. Европейцы пугаются
поначалу. Берет наволочку, намыливает ее изнутри, надувает – получается много
пены. Долго мылит, параллельно производя почти спортивный массаж. Прикольно и хорошо расслабляет. Не тайский массаж, конечно, но мы после
треккинга быстро были приведены в рабочую форму.
Галатский мост
Обычный разводной
мост без лишних понтов. Широкие тротуары. Народ ловит в заливе мелкую рыбешку.
Галатская башня
Вход – 8 лир. Напоминает
башню в Утрехте – также сделан пафосный лифт
с футуристическим пультом управления, прям мечта Арт. Лебедева. Сверху неплохой обзор города, местная смотровая
площадка. Сама башня невысокая, ее удачно поставили на холме.
Куда не надо ходить
Общий совет, если
не хотите тратить много на музеи, делайте так – берите программки, буклеты,
смотрите открытки, посвященные целевой достопримечательности. Они обычно
продаются-раздаются прям у входа. Если
вас не охватывает восторг – можете за вход не платить и внутрь не ходить. Профи
снимают только лучшие ракурсы. Так мы не
пошли в Домбалаш – не впечатлило… А вот в Эфесе наши шпионские панорамные
снимки с высоты перевала были лучше, чем на открытках. Но за вход мы все равно
не платили :)
Дворец Топкапи
Братцы! Вот туда
не стоит идти совсем. Мы купились на огромный ажиотаж у касс и заплатили 10 или
12 лир за вход на территорию. Еще 8 хотели за местный Алмазный фонд и еще 8 –
за посещение Гарема.
Мы взяли только
первый билет и внутри нас ждало разочарование – абсолютно ничего интересного –
пара павильонов с суповыми тарелками из фарфора и 7-ю саблями султанов. Из
интересного – только письмо пророка Мухаммеда, выполненное собственноручно.
Гарем тоже разочаровал. Мелковата постройка. На 10-20 человек. Ну или 50 при
казарменном размещении. Так что, легенды о тысячных гаремах, наверно,
преувеличивали число наложниц. Либо у них были заезды в столицу по сменам, а в
остальное время они жили за городом. Да и вообще, скромноват дворец. Дикой
роскоши мы не заметили. Наши цари шиковали круче за народный счет. При входе в
музей шмонают и светят рентгеном, на звон рамки охрана не реагирует. Неплохой парк внутри, но не потрясает.
Дворец Домбалаш
Дворец снаружи красив, но за вход они хотели
15 лир. Опять же за Гарем отдельно, прям можно подумать, что там допуслуги
предлагаются. Хорошо что мы посмотрели буклет-«программку». Внутри интерьеры в
духе Эрмитажа. Почему то подумалось, что Лувр все равно лучше и мы решили
сэкономить. Более того, мы видели группу из 4-х русских туристов, приехавших на
машине, которые вышли из музея без особого восторга. При входе в музей опять же
шмонают и светят рентгеном.
Археологический музей
Занятная
экспозиция, но опять же на уровне Пушкинского музея. Учитывая сколько антика на
турецкой земле было – можно было бы собрать коллекцию гораздо круче.
Морской музей
Мы старательно
пытались вспомнить, как воевала Турция во Второй мировой войне, так и не
вспомнили, наши познания ограничились войной за независимость, поэтому в
Военно-Морской (Deniz) музей
решили не ходить. Сражение в Синопской бухте турки проиграли, поэтому ничего
особо интересного мы бы явно не увидели. Единственно очень хотелось посмотреть
на бомбарды – большие аналоги нашей якобы Царь-пушки, но не судьба.
Пока ходили по
музеям то и дело вспоминали про золото Шлимана. В Стамбуле нигде коллекции из
Трои не представлены. Похоже, наши уволокли все значимые артефакты из Германии.
Куда стоит сходить из неисторических мест
Площадь Таксим, улица Истиклаль
Очень мило.
Центральная, модная столичная улица. Таймс-сквер, Бродвей, Оксфорд-стрит в
стиле «Ориент». Много модных магазинов, закусочных, модная публика, прикольный трамвайчик. На улице мало музыкантов,
люди просто гуляют. Здесь наконец можно
прекратить есть вездесущие кебабы и покушать по-европейски в заведении типа
«Елки-Палки» с названием типа «Афанос». Хорошо обедаем за 8-10 лир.
Принцевы острова
Это была
настоящая эпопея. Вокруг света за 80 дней. Мы чуть не опоздали на паром,
мчались бегом и прыгали на борт при убранных сходнях. Паром на острова (Адалар
по-турецки) уходит с той же пристани, что и автомобильный паром на Harem,
является по счету 5-м (1-й - у моста, 4-й – на Гарем, 5-й – наш)
Жетончик – 2
лиры.
Кораблик плывет
весело, однако в Мраморном море неплохо покачивало и отдельные турецкие
граждане страдали морской болезнью в ярко выраженной форме. Идет он чуть менее
часа, останавливается на всех Принцевых островах. Нам нужен был последний,
самый большой остров Buyuk Ada. С нами плыли немцы, человек 15, говорили
громко и хохотали, из-за чего со стороны все это напоминало кригсмарин. На
островах публика рассеялась и мы пошли почти одни в гору через местную
курортную зону. Хотя по сути это дачное место, весьма престижное, но многие
дома находятся в упадке. Каменных строений почти нет, все деревянное, домики «в
стиле Тюдоров». Краска кое-где облупилась и все стало похоже на дома у Миссипи
из Тома Сойера. Тишина, машины не ездят (на острове только 3-5 обслуживающих
машин), лошади стоят припаркованными домов. Крррасота. Тут же можно взять
велики. 2 лиры в час. Есть и тандем! Почему-то он стоит 4 лиры. Оживленная
дискуссия с владельцем проката, в ходя которой я пытался убедить его, что
тандем не является эквивалентом двум отдельным великам, т.к. второй пассажир
выполняет роль второго подвесного мотора и не рулит, ни к чему не привела.
Поэтому покататься в стиле «Дежа-вю» не получилось. В принципе, если вы идете
наверх, то велик скорее всего придется толкать, ибо путь крут и долог. Но можно
покататься по парку в японском стиле вокруг
низкого холма. На холме стоит странное заброшенное деревянное здание. В прошлом
– настоящий деревянный дворец, сейчас
больше похож на дом графа Дракулы. Ночью там,
наверно, жутковато. По острову бродят лошади, как в мультике про ежика в тумане
– появляются и исчезают в зарослях. Лошадка-аа!
Но мы упорно
пошли на самую высокую точку по дорожке желаний – все кусты вокруг обильно были
обвязаны белыми ленточками. Наверху нас ждала часовня греческого монастыря, где
мы не преминули поставить бесплатные свечки, а потом опустили монетки в ящик
для пожертвований. Все-таки торговля свечками в православных храмах – это
что-то неправильное. Сам монастырь маленький и к тому же был закрыт.
Рядом находится
харчевня с занятным названием «Афины». Мы взяли местное винцо, сыр, душевно
посидели и поняли, что на корабль в Стамбул уже опоздали. А ходит он по
расписанию раз в 2,5 часа до пристани Эминолу у Галатского моста. Однако
надежда умирает последней и мы рванули вниз. На полпути возникла идея взять
лошадь для скорости. На площадке тусовались погонщики. Цена – 10 лир. Мы
сказали 5 и гордо пошли вперед, всем своим видом показывая, что не торопимся.
Нас догнал один из погонщиков, и за 5 лир мы доехали со скоростью лыжника до
причала. Там уходил корабль. Мы прыгнули на борт, отфиксировав, что идет он не
совсем на наш причал. В итоге там были наши старые знакомые немцы. Никогда мы
не были так рады виду фашистов, у нас зародилась надежда, что раз они сели там
же где и мы, у Галаты, то и сойдут там же, значит кораблик плывет верным курсом.
Но корабль пришвартовался на пристани Кадикой, что с другой стороны Босфора, а
немцы нас почти предали – коварно сев на туристический автобус, поджидавший их
у этого неверного причала. Распорядитель на пристани сказал что на нужный нам
причал идет корабль другой компании (франшизы поделены между несколькими
перевозчиками как в автобусных, так и в морских перевозках). Мы отыскали причал
с катамаранами (Sea Bus) и на приличной скорости за 4 лиры с носа
отправились через пролив на нашу часть города.
Будьте аккуратны
– в Вс не работают рынки, в Пн – многие музеи.
Общие наблюдения
Культ личности
Местный Муссолини
– Мустафа Кемаль Ататюрк пользуется огромным авторитетом
– его портреты на рынках продаются лучше чем у нас портреты Путина. Памятник на
набережной просто потрясный – архитектор, местный Церетели, подчеркнул атлетизм лидера так, что
сквозь пиджак просматривается рельеф кубиков пресса. Хотя в целом все похоже на памятник Чкалову в Н.Новгороде. Но как бы то ни было
именно, Ататюрк превратил Турцию не в застойный Иран, а в страну с европейским
вектором развития. Этакий Петр Первый турецкого розлива. При этом он умудрился
не допустить участия Турции в 2-й мировой войне, сохранив памятники,
промышленный потенциал и главное – народ.
Естественно его
цитаты повсюду, портреты тоже, напротив Домбалаша даже фотогалерея – Кемаль в
бассейне, Кемаль встречается с западными лидерами и т.п.
Оружие
С оружием в
Турции еще хуже, чем у нас. Магазинов очень много, но! Лежит местный
гладкоствол по нереальным ценам в 1000 долларов за ружо типа Бекаса, чуть
дешевле горизонталка. Магазинных полуавтоматов типа Сайги нет, нарезного –
тоже. Нет и резинострелов и газового оружия, даже баллончиков:( Пневматика
хилая, зато есть Умарекс – Скиф:) И еще лежат какие-то пистолеты, не похожие ни
на один промышленный образец. С патронами типа газовых. Ну я зашел в один, где
весело ржали американцы. Взял посмотреть карманный пистолет типа S&W Sigma. Нормальный
пистолет – ставится на затворную задержку, магазин вытаскивается, только в
стволе какое-то сужение. Попросил патроны. Продавец рассказывает – «Gas, Gas pistol. Boom!». Американцы хитро щурятся.
Коробка с патронами все прояснила – це был пугач. Шумовые патроны. 40 долларов
за ствол и 10 за 50 патронов. Но зачем им столько разных пугачей да еще и с
неспиленными мушками:)? Лежит натовский BDU, однако супермодную среди турецких
спецназовцев водолазку кислотной зеленой леопардовой расцветки мы так и не
нашли. Разгрузка неудобная и дорогая. Много ножей, но как их провезти через
границу – неясно. Да и качество как-то вызывает сомнения. Явно не Пелтоннен.
Шоппинг
Памятуя о
воспоминаниях многих о Турции, как рае для покупателя, выделили три часа на
шоппинг. Беда, братцы. Лалели - место, где турки говорят на хорошем русском, а
самих русских наконец-то видно. Товары посредственные и не лишком дешевые.
Более того, в половине магазов торгуют только оптом. Редкие русские челноки
обсуждают поставки партий и с огромными сумками носятся счастливые русские
туристки провинциального вида и манер. Галерея, Карусель – район Атакой и
Бадикой. Магазины – как Мега, один в один по дизигну, контенту и ценам. Может,
конечно, возврат НДС помогает скрасить картину, но тут надо слишком хорошо
знать, что ты хочешь и помнить московские цены. В общем, нас не впечатлило. В
итоге мы прошли через рынок у Галатского моста и Гранд Базара. Тоже ничего не
купили, но вышли к сувенирным точкам. В
принципе этот рынок жутко похож на Черкизовский – хаотичное пересечение узких
проходов, носильщики, вывешенные шмотки. Везде есть специализация – так одна
улочка – это целиком шторы. Вообще в Стамбуле сохранилась средневековая
специализация улиц. Есть улица торговцев стройматериалами, есть улица
печатников-типографщиков, есть книжная улица и т.п.
Спортивное ориентирование на местности
Берите компас,
пусть самый примитивный, в городе сильно помогает – ибо улочек много, названий
– не очень, а по правильно прочитанной карте можно выйти к цивилизации.
Купите самый
простой разговорник, в общении с местной публикой в отдаленных районах –
незаменимая вещь.
Что надо покупать
Развесные
сладости типа лукума.
На улице –
свежевыжатый сок (1 лира стакан) – но только, если вы видите, как его выжимают,
в термосах обычно бадяга.
Кулубника по 1,25
лир за кг. Мы объелись.
На нестоличных
рынках – курага и изюм отменного качества 3-4 лиры, орешки, апельсины, яблоки
и…помидоры. В Турции они необычайно вкусны.
Айран – занятное
промежуточное звено между кефиром и молоком. Необычно и вкусно.
Яблочный чай. К
сожалению, в упаковке в магазе – какая-то химия с ароматизаторами, натуральный
чай готовится сложно и похож чем-то на медовуху.
Сувениры
С этим, как и везде
плохо. Ну, предположим, можно привезти кальян и табак к нему. Турецкие сладости
в подарочных упаковках категорически невкусны, поэтому мы закупались сладостями
вразвес, там хоть можно было попробовать все и отбраковать резиновые и приторно
сладкие. Остальное – как везде – китайские макетики Св. Софии, пергаменты и
статуэтки кружащихся дервишей, жуткие по качеству кинжалы.
Народ
В целом турки
произвели крайне благоприятное впечатление. Отсутствуют гоблины, люди готовы
помочь, уличного хамства мы не встретили ни разу.
Я, засмотревшись
в сторону, буквально влетел в одного турка, он радостно улыбнулся, хлопнул по
плечу и пошел дальше.
Одна вещь –
граждане страны, производящей кучу текстиля в массе своей плохо одеваются.
Иррациональная любовь к пиджакам и костюмам приводит к комичным картинкам. Так
человек может быть одет в полосатые брюки, однотонный пиджак совершенно другого
цвета и бесформенную рубашку непонятного цвета. Однако часто встречаются и
весьма стильные личности с закосом под Элвиса. С туристами общаются не столько
из желания чего-то поиметь, а просто так. Торговаться можно, но не больше чем
на московских рынках. Обычно третье ценовое предложение – это «заднее слово». А
часто торг невозможен в принципе. Единственно чуть напрягают уличные чистильщики
обуви и продавцы всякой шняги, а также вездесущие таджикские попрошайки (читай
курды) и бомжи. Но их немного, расстреливают их там, что ли...
Полиция и официальные лица
Не случайно
туристы любят фотографироваться с копами, бобби и жандармами – для туриста
полицейский – это представитель своей страны
в
концентрированном виде. По опыту общения с полицией часто делают глубокие
выводы о состоянии в стране. Згаю по своим друзьям-американцам.
Грустно товарищи,
грустно и печально. За державу обидно. Почему то в Турции все полицейские
во-первых спортивные и подтянутые. Во-вторых, они не спрашивают прописку у лиц
европейской национальности;) В-третьих, они знают английский. Они могут понять
проблему и объяснить маршрут, на худой конец показать жестами. Мы как-то
ломанулись в парк, а он был закрыт и вход охраняли двое местных спецназовцев-
кислотных леопардов. Так на мой вопрос один из них (в очках, значит
интеллигент) на хорошем английском
объяснил, что парк не совсем закрыт, можно воспользоваться следующим входом и
сказал как туда идти. Благоприятное
впечатление произвела полиция как в столице, так и на местах. Во первых сразу
видно - страж порядка – подтянутые,
выглаженные с достойным оружием (пистолет типа Беретты, H&K или MP5 c 3 запасными магазинами), у полицейских
нормальная форма. Я сразу вспомнил классическую московскую пару в метро – мятый
ополченец из дивизии Дзержинского в
мешковатой форме, созданной больным воображением армейского дизигнера, в сопровождении
отъевшегося милиционера пофигистичного вида, который ничего не знает, если
спрашиваешь, как пройти куда-то, и, кажется, умеет только проверять прописку и
«провожать» в обезьянник. Турецкие полицаи и «секуритате» оказались весьма
приветливыми и произвели впечатление профессионалов, я думаю, если проводить
чистку органов, то их можно приглашать в интербригаду. И на всех постах, где
происходит общение туриста с представителями власти, сидят веселые ребята. Я был в прыжковой
мабуте и почему-то меня иногда принимали за американского военного. В аэропорту
меня сначала пытались отправить обратно к группе бельгийцев, возвращавшихся с
учений, потом таможенник, вежливо досматривавший багаж (нож, правда, не нашли
ни наши, ни турки;) все пытался узнать, как относятся русские к американцам и
много шутил.
Отдельного
упоминания достойна туристическая служба. В России поддержка туризма
отсутствует как явление. В Турции же, помимо наличия турпредставительств по
всему миру, в основных турцентрах есть офисы туристической информации. Очень
милая тетенька-полиглот, владеющая английским, польским и отличным русским,
снабдила нас картами и политлитературой, рассказала, какие места по ее мнению
нужно посетить обязательно. Ее будка находится на площади в Баязите. Про офис
Гереме я уже написал. Правда, по выходным эти офисы закрыты.
Девушки
Их на улицах мало
только в провинции. В Стамбуле – все по-европейски, даже миниюбки встречаются.
Но в целом за пределами Стамбула девушки на улицах почти не встречаются, более
того они не заняты на производстве или в сфере услуг. Везде в магазинах,
харчевнях – сплошь мужуки. Девчонок только в районе школ видел.
В сельской
местности мы отметили занятную особенность – местные аграрии по делам катаются
в сопровождении своих женщин. Едет трактор – в нем тракторист и сбоку – его
жена. Машин с одним водителем в салоне почти не бывает – там тоже или жена
сидит, или жена с еще какими-то родственниками. Непонятно – то ли они боятся
жен дома оставлять, то ли вместо автомагнитолы их берут. Загадка.
Несмотря на
утверждения скептиков, секс в Стамбуле есть. В районе Гранд Базара ближе к
порту был отмечен Erotic Shop, а в переулках мы наткнулись на
оживленную торговлю продукцией порнографического характера. Порядок
контролировал местный чоповец в черной эсэсовской форме и пятиконечной звездой
шерифа.
Ислам
Мечети не
загружены ни в крупных городах, ни в мелких. Муэдзины поют регулярно по часам,
но народ воспринимает это просто как сигнал к окончанию трудового дня.
Несколько раз видели ортодоксов в шапочках и белых рубахах и один раз дедушку,
похожего на суфия, который в рыночном квартале к чему-то призывал толпу из
20-30 человек. Причем в отдалении стояли турки и хихикали. В кафешках, которые
находятся рядом с мечетью или медресе не продают пиво, с сожалением воздевая
руки к небу и говоря «Медресе….»
Алкоголь
Его мало и он
дорогой. Пиво – везде «Эфес». В Эфесе – Стамбульского розлива. По 3 лиры за
банку. В районе Галата нашли просто лавочку бутлегера – в магазине было все –
виски, водка, вина.
Видели турецких алкоголиков
в Сельчуке - они употребляли винцо с хлебушком в тихой компании из 4-х
собутыльников. На внешние раздражители не реагировали.
Домашние животные
Москва опять
проигрывает. В Стамбуле во-первых почти нет бродячих собак, а во-вторых нет и
большого количества собаковладельцев, осваивающих городские газоны и тротуары.
Есть кошки, причем в почете ангорские, их родина – район Анкары. На улице чел
продавал крольчат, совсем мелких. Кто может внезапно по пути прикупить такого
кролика домой – тоже непонятно.
Общение
Опыт показал, что
в любой стране можно нормально двигаться если знать на местном наречии:
- Здрасти (МЕрхаба, СалЯм Алейкум в сельской местнсти);
- Пожалуйста…
(ЛЮтфен…);
-
Простите-извините (Аффендерсиниз);
- Сколько стоит?
(в разговорнике Бунун фийатЫ недир – отлично понимают просто слово фийатЫ, если
еще пальцем показать на вожделенный товар);
- Числительные (в
турецком все очень просто: 1 - бир, 2 -
Ики, 3 - юуч, 4 - дорт, 5 - беш, 6 - алты, 7 - йеди, 8 - секИз, 9 - докУз, 10 -
он, 11 - он бир, 20 - йирми, 22 - йирми ики, 30 – отуз, 40 – кырк, 50 – элли,
ну и т.д. и т.п.);
- Спасибо (тут в
разговорнике было – СаА Олун, местные чаще говорят так - Тешекюр эдерим);
- Я иду (еду) в …
(можно просто тыкать пальцем в карту и произносить пункт назначения);
- Автобусная
станция (Otogar);
- Прямо (илерИ);
- Направо (саА);
- Налево (солА).
Но вообще язык
жестов – уникальная штука, я смог объяснить, что у моего товарища пробито
колесо и мне нужна мастерская.
Бурный ответный
поток на турецком можно ослабить, сказав – я не очень хорошо знаю турецкий.
Правильно построив разговор, можно добиться отношения к себе, как к парню в
теме, знакомому с местными обычаями и расценками. Т.е. развода лоха-туриста уже
не будет.
Спасибы и ригардзы
Большое человеческое
спасибо
Игорю, моему
напарнику на маршруте, рейд с ним был абсолютно ненапряжным и очень интересным.
Думаю, мы сработались.
Товарищам, чья
информация была крайне ценна при подготовке маршрута:
Ulyss
BaNkir
Diksi
Sergeev Audi
За наводку по
снаряге - JRGN
Полезные ссылки в Интернете
www.cappadociaonline.com
www.budgettravel.com/istanbul.htm
В очередной раз
понял – мы слишком плохо знаем свой собственный народ, поэтому так часто удивляемся
за границей. Мифы о русской гостеприимности, широкой душе русского народа и все
такое развеиваются очень быстро, буквально после нескольких десантов в обычную
народную среду за границей. По возвращении еще долго глаза режет грязь,
торгашество, грубость, показуха, полное отсутствие видимых позитивных
результатов работы чиновников. «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и
жадными глазами». В 1825 году войска на площадь вывели офицеры, побывавшие за
границей и понявшие, что больше так жить нельзя. Это мы все учили. Однако, мало
что изменилось с тех пор. Но оранжевый
призрак уже бродит где-то рядом…
С уважением ко
всем читателям и надеждой, что часть советов и наблюдений пригодится при
планировании рейда по этой замечательной стране,
Аффтар.
